מקרר סמסונג דיגיטל אינוורטר לא מקרר? הפתרון המהיר והפשוט כאן!

דמיינו את זה. פותחים את דלת המקרר סמסונג שלכם.

החדש, המבריק, זה עם הטכנולוגיה הדיגיטל אינוורטר המהוללת.

ומגלים…

שהוא לא מקרר.

בכלל.

החלב חמים מדי.

הירקות קצת עצובים.

הבשר? לא כדאי לדבר עליו.

התחושה? אכזבה.

תסכול.

"אבל זה אמור להיות מקרר על חלל!" אתם חושבים לעצמכם.

אתם לא לבד.

הסיפור הזה מוכר, אולי יותר מדי מוכר, לבעלי מקררים רבים.

ובמיוחד כשמדובר בדגמים מסוימים.

אבל אל תתייאשו.

כי בדיוק בשביל זה אנחנו כאן.

כדי לצלול לעומק.

להבין אחת ולתמיד

מה באמת קורה

כשהמקרר סמסונג דיגיטל אינוורטר שלכם מחליט שהוא בחופשה מהקפאה.

ולא רק להבין את הבעיה,

אלא לקבל את הידע המדויק,

זה שיעזור לכם לאבחן

להתמודד

ולהחזיר את הקור המבורך לחייכם (ולאוכל שלכם).

תתכוננו.

עומד להיות קר. כלומר, מעניין.

הכירו את המקרר מבפנים: לא סתם קופסה קרה (אמורה להיות)

לפני שנתקוף את רשימת התקלות המלאה, בואו רגע ניישר קו.

מה הופך מקרר סמסונג ל"דיגיטל אינוורטר"?

זו לא סתם מדבקה מגניבה על הדלת.

זה אומר שהמדחס (הלב הפועם של המקרר, האחראי על דחיסת גז הקירור)

הוא מדחס חכם יותר.

במקום פשוט להידלק ולהיכבות בעוצמה מלאה כמו פעם,

הוא יודע לווסת את המהירות שלו.

קצת כמו שיוט ברכב במקום לחיצות גז פתאומיות.

זה אמור להיות חסכוני יותר באנרגיה,

שקט יותר,

ומדויק יותר בשמירה על טמפרטורה יציבה.

המדחס הזה מופעל על ידי יחידת בקרה אלקטרונית נפרדת,

שנקראת לוח או כרטיס האינוורטר.

המערכת הזו, יחד עם מערכת ההפשרה האוטומטית (No-Frost) ושפע של חיישנים ומאווררים,

עובדת בסינכרוניזציה.

כשחוליה אחת בשרשרת הזו כושלת,

כל המערכת נפגעת.

והסימפטום הכי דרמטי הוא כמובן – חוסר קור.

אז למה לעזאזל הוא לא מקרר? 7+1 סיבות נפוצות (ומעצבנות)

בואו נשים את הדברים על השולחן.

רוב הסיכויים שהתקלה שלכם נופלת באחת הקטגוריות הבאות.

לא מנסים להפחיד,

רק להתמקד באמת.

1. מפל הקרח הקטלני: כשהפשרה נכשלת (הסיבה מספר אחת!)

אם המקפיא שלכם עובד איכשהו,

אבל תא המקרר למטה מרגיש כמו סאונה קרירה,

הסיבה הכי סבירה היא הצטברות קרח.

איפה? על סלילי הקירור (המאייד) שנמצאים בדרך כלל מאחורי פאנל בתוך המקפיא.

למקררי No-Frost יש מערכת הפשרה אוטומטית:

• גוף חימוך שמפשיר את הקרח מעת לעת.
• חיישן (תרמיסטור) שמרגיש מתי הקרח הצטבר מספיק או שההפשרה הסתיימה.
• וכמובן, לוח הבקרה שמורה על כל הפעולה הזו.

מה יכול להשתבש?

• גוף החימוך נשרף או תקול.
• החיישן תקול ושולח מידע שגוי.
• התרמופיוז (נתיך תרמי) האחראי על בטיחות גוף החימוך קפץ או נשרף.
• הלוח הראשי לא מפעיל את מחזור ההפשרה כמו שצריך.

התוצאה? קרח נערם.

ועוד קרח.

עד שהוא חוסם לחלוטין את המאוורר (מיד מגיעים אליו!) שאמור לדחוף את האוויר הקר מהמאייד אל תאי המקרר והמקפיא.

סימן היכר? רעש מאוורר חנוק מהמקפיא, או שאחרי ניתוק מהחשמל לכמה שעות הוא חוזר לקרר לזמן קצר (כי הקרח קצת הפשיר ופינה את החסימה) ואז שוב מפסיק.

ניתוק המקרר מהחשמל ל-24-48 שעות עם דלתות פתוחות יכול להפשיר את הקרח ולהחזיר אותו לפעולה זמנית, אבל זה לא פותר את שורש הבעיה (הרכיב התקול).

2. מאווררים בבית (שלא עובדים): זרימת אוויר קפואה… שנתקעה

דיברנו עליו בסעיף הקרח, אבל הוא שווה סעיף משל עצמו.

יש לכם לפחות שני מאווררים קריטיים:

• מאוורר המאייד (Evaporator Fan): יושב בתוך המקפיא ליד סלילי הקירור. הוא המנוע שדוחף את הקור פנימה ולמטה. אם הוא תקול (מנוע שרוף, מוסב תקוע, בעיה חשמלית), אין מי שיזיז את האוויר. קור נוצר, אבל נשאר תקוע במקפיא.
• מאוורר המעבה (Condenser Fan): נמצא למטה מאחור, ליד המדחס. הוא מקרר את המדחס ואת סלילי המעבה (שם הגז פולט חום). אם הוא לא עובד, המערכת מתחממת יתר על המידה. מדחס שמתחמם לא יעבוד ביעילות, ולפעמים יפסיק לעבוד לגמרי כדי לא להישרף.

מאווררים יכולים להתקלקל פיזית,

או לא לקבל מתח מהלוח הראשי.

סימן היכר? שקט מחשיד מהמקפיא (במקום רעש זרימת אוויר קבוע) או שקט מחשיד מאחורי המקרר.

3. לב קפוא? בעיות במדחס ובכרטיס האינוורטר (הסיפור היקר)

במקררי דיגיטל אינוורטר, הצמד הזה הוא קריטי.

המדחס, כאמור, הוא הלב.

וכרטיס האינוורטר הוא המוח שמפעיל אותו ומנהל את המהירות שלו.

מה קורה כשתקלה פוגעת בהם?

• מדחס תקול: לא דוחס גז, אין מחזור קירור. כלום לא יקרה.
• כרטיס אינוורטר תקול: לא שולח למדחס את המתח הנכון (לפעמים שולח מתח שגוי שמנסה להפעיל אותו ולא מצליח), או לא שולח מתח בכלל.

אלה תקלות רציניות יותר.

לפעמים סימן לתקלה בכרטיס האינוורטר הוא נוריות שמהבהבות בקוד מסוים (לרוב מצריך חיפוש בספרות הטכנית הספציפית לדגם שלכם כדי להבין את הקוד).

לפעמים פשוט שקט מוחלט בחלק האחורי.

ולפעמים נשמעים ניסיונות הפעלה מוזרים.

חשוב לדעת: החלפת כרטיס אינוורטר או מדחס היא לרוב התיקון היקר ביותר במקרר.

4. סנסורים אבודים: כשהמקרר "לא מרגיש" את המציאות

זוכרים את החיישנים שהזכרנו? אלה התרמיסטורים.

יש אותם בכל מקום:

• בתוך תא המקרר.
• בתוך תא המקפיא.
• צמוד לסלילי המאייד (חיישן הפשרה).
• לפעמים חיישן טמפרטורת סביבה.

החיישנים האלה מדווחים ללוח הבקרה הראשי על הטמפרטורה.

לוח הבקרה מקבל את הנתונים ומחליט איך להפעיל את המערכת.

אם חיישן אחד מזייף,

או התנגדותו לא תקינה,

הלוח מקבל מידע שגוי לחלוטין.

דוגמה קלאסית: חיישן הפשרה מדווח שיש מינוס 30 מעלות על הסליל, למרות שבעצם הצטבר הר של קרח.

הלוח "חושב" שהכל תקין ולא מפעיל את גוף החימוך.

מה קורה? חוזרים לסיבה מס' 1 – הצטברות קרח.

או חיישן טמפרטורת מקרר שמדווח שהכל קר ונעים, למרות שאתם נוטפים זיעה רק מלהסתכל על החלב החם בפנים.

הלוח לא יפעיל את המדחס כי "הטמפרטורה הרצויה הושגה".

תקלה כזו לרוב דורשת טכנאי עם מכשיר מדידה מתאים כדי לבדוק את התנגדות החיישנים.

5. דלת פתוחה? אטם דפוק? ״נו באמת״ – הסיבות הפשוטות

לפני שמזמינים טכנאי (שעולה כסף, וזמן!),

שווה לנשום עמוק ולבדוק את הדברים הכי בסיסיים.

אל תצחקו. זה קורה.

• דלת לא סגורה לגמרי: האם משהו חוסם את הדלת מלהיסגר הרמטית? קופסה גדולה? בקבוק בולט? גם פתיחה וסגירה תכופות מדי מכניסות אוויר חם שמקשה על המקרר לשמור על קור.
• אטם (גומי) הדלת תקול: האטמים שומרים על הקור בפנים והחום בחוץ. אם הם יבשים, קרועים, או לא יושבים טוב, אוויר חם חודר פנימה כל הזמן. זה גורם למדחס לעבוד קשה מאוד, כמעט ללא הפסקה, והוא עלול לא להצליח להגיע לטמפרטורה הנדרשת, או להתחמם ולכבות את עצמו. איך בודקים? סגרו את הדלת על שטר כסף. אם אפשר לשלוף אותו בקלות, האטם לא תקין באזור הזה. בדקו את כל ההיקף.
• עומס יתר ומיקום מוצרים: מקרר עמוס מדי, במיוחד אם מוצרים חוסמים את פתחי האוורור הפנימיים, מונע זרימת אוויר קרה יעילה בתוך התאים. נסו לפנות קצת מקום.
• מיקום המקרר ותאוורור חיצוני: המקרר צריך "לנשום". ודאו שיש מרווח מספיק (כמה סנטימטרים לפחות) בין גב המקרר לקיר, וגם מהצדדים ומלמעלה. אם הוא תקוע בנישה סגורה מדי, הוא לא יכול לפזר חום ביעילות. המדחס והמעבה מתחממים, וביצועי הקירור יורדים.
• טרמוסטט/בקר טמפרטורה מכוון נמוך מדי: לפעמים הגדרת הטמפרטורה פשוט לא מספיק נמוכה לצרכים שלכם, או שהיא השתנתה בטעות. בדקו את ההגדרות בפאנל הבקרה.

בדיקות אלה יכולות לחסוך לכם ביקור טכנאי מיותר.

6. לוח הבקרה הראשי: המוח המרכזי (וכשהוא מתקלקל…)

הלוח הראשי הוא המנהל הכללי.

הוא מקבל קלט מכל החיישנים,

מהפאנל החיצוני שבו אתם מגדירים טמפרטורה,

ומחליט מתי להפעיל את המדחס,

את המאווררים,

את גוף החימוך,

ולכמה זמן ועם איזו עוצמה (במקרה של האינוורטר).

אם הלוח הזה מתקלקל (קורוזיה, רכיב שרוף, תקלה תוכנתית),

הוא פשוט לא ישלח את הפקודות הנכונות.

הוא יכול "לשכוח" להפעיל את ההפשרה,

לא להפעיל את המאווררים,

או לא לתקשר נכון עם כרטיס האינוורטר.

תקלה בלוח ראשי היא לרוב עסק יקר, כי הלוח עצמו יקר וגם ההחלפה מורכבת יחסית.

זה מצריך אבחון של טכנאי שיודע לבדוק מתחים ורציפויות בלוח.

7. בעיה במערכת הגז: דליפה או סתימה? (לרוב פחות נפוץ מדברים אחרים)

מקרר עובד על מחזור סגור של גז קירור.

הגז הזה סופג חום בפנים ופולט אותו בחוץ.

אם יש דליפה קטנה במערכת,

כמות הגז פוחתת.

המדחס יעבוד קשה יותר

אבל לא יצליח ליצור מספיק קור.

בסוף, הקור ייעלם כמעט לגמרי.

לחילופין, יכולה להיווצר סתימה חלקית או מלאה במערכת הצינורות העדינה.

הגז לא יוכל לזרום בחופשיות,

ומחזור הקירור ייפגע.

תקלות גז הן קשות לאבחון ולתיקון,

לרוב דורשות ציוד מיוחד (גלאי דליפות, ציוד ריקון ומילוי גז).

לפעמים מדחס שנדלק ונכבה מהר מדי יכול להצביע על בעיה כזו, אבל זה לא חד משמעי.

זו לגמרי עבודה לטכנאי מקצועי, ובמקרים רבים (תלוי בחומרת הבעיה וגיל המקרר) התיקון לא משתלם.

+1. קוד תקלה על הצג? אל תתעלמו!

מקררים מודרניים, כולל סמסונג דיגיטל אינוורטר, יודעים לדבר אלינו.

לפעמים, כשיש תקלה משמעותית, הם יציגו קוד שגיאה על הצג הדיגיטלי.

הקוד הזה (למשל, erti, 22e, וכדומה) הוא רמז חשוב ביותר!

יש ספרות טכנית או מדריכים (לפעמים אונליין, לפעמים מיועדים לטכנאים) שמסבירים מה כל קוד אומר.

קוד כזה יכול להצביע ישירות על רכיב ספציפי שהתקלקל:

חיישן כזה או אחר,

תקלת תקשורת בין לוחות,

בעיה במאוורר מסוים,

וכו'.

אם המקרר שלכם מציג קוד,

רשמו אותו!

חפשו את משמעותו (אפילו חיפוש מהיר בגוגל של "קוד תקלה [הקוד] מקרר סמסונג" יכול לעזור).

זה יכול לתת לכם אינדיקציה מצוינת מה הבעיה

ולהיות מידע קריטי עבור הטכנאי.

אז… מתי מרימים טלפון לטכנאי (ולמי בדיוק)?

עכשיו כשאתם מבינים את ה"למה", מגיע ה"מה הלאה?".

עברתם על הסיבות הפשוטות (סעיף 5)?

בדקתם את הדלת, האטמים, המיקום, ההגדרות?

ועדיין חם בפנים?

או שזיהיתם סימנים שתואמים לסיבות המורכבות יותר (קרח רציני, שקט מהמדחס/מאווררים, קוד תקלה)?

רוב הסיכויים שאתם עומדים בפני תקלה שדורשת ידע טכני אמיתי,

כלים מיוחדים (מכשירי מדידה, ציוד גז וכו'),

וחלפים מקוריים או תואמים איכותיים.

זה הזמן להזמין טכנאי.

אל תנסו לפרק חלקים חשמליים או להתעסק עם מערכת הגז לבד!

זה מסוכן (חשמל, גז דליק) ויכול לגרום נזק בלתי הפיך למקרר (וכך לייקר את התיקון משמעותית או להפוך אותו לבלתי אפשרי).

איך בוחרים טכנאי למקרר סמסונג דיגיטל אינוורטר?

זו שאלה חשובה.

לא כל טכנאי מקררים "רגיל" מבין לעומק את טכנולוגיית האינוורטר.

• חפשו המלצות: שאלו חברים, משפחה, או חפשו המלצות אונליין על טכנאים ספציפיים באזורכם.
• שאלו ישירות: כשאתם מתקשרים, ציינו שמדובר במקרר סמסונג עם מדחס דיגיטל אינוורטר ושאתם חושדים בתקלה שקשורה לרכיבים אלה (כרטיס אינוורטר, מדחס, הפשרה). ודאו שלטכנאי יש ניסיון ספציפי עם הדגמים האלה וחלפים מתאימים (או ספק חלפים אמין).
• שאלו על עלויות: בררו מראש מה עלות ביקור ואבחון. זה ימנע הפתעות. טכנאי ישר ייתן לכם הערכת עלות תיקון אחרי האבחון, ותוכלו להחליט אם זה משתלם (ראו Q&A בהמשך).
• בקשו אחריות: ודאו שעל התיקון ועל החלפים שמותקנים ניתנת אחריות.

טכנאי מקצועי שמכיר את הדגמים האלה יאבחן את הבעיה ביעילות ויציע לכם את הפתרון הנכון והבטוח ביותר.

אפשר למנוע את זה? קצת טיפים לתחזוקה שוטפת שיאריכו ימים

אף אחד לא אוהב שהדברים החשובים מתקלקלים.

ובטח שלא מקרר מלא כל טוב.

אמנם אי אפשר להבטיח שמקרר לעולם לא יתקלקל (כי בסוף, הכל מתבלה),

אבל בהחלט אפשר להקטין משמעותית את הסיכוי לתקלות נפוצות

ולהאריך את חיי המקרר.

איך עושים את זה?

• ניקיון יסודי קבוע: נקו את פנים המקרר באופן קבוע. שימו לב לנקות גם את גומיות האטימה של הדלתות (עם מים וסבון עדין). לכלוך על הגומיות פוגע באטימה שלהן.
• פנו את פתחי האוורור הפנימיים: ודאו שארגון המזון במקרר ובמקפיא אינו חוסם את פתחי האוורור הפנימיים (לרוב נמצאים בפאנל האחורי או בצדדים הפנימיים). האוויר הקר חייב לזרום בחופשיות.
• לא להעמיס יותר מדי: נכון שיש מקום, אבל מקרר דחוס מדי מקשה על זרימת האוויר הפנימית וגורם למערכת לעבוד קשה יותר. תנו למזון קצת "לנשום".
• בדיקת אטמים תקופתית: עשו מדי פעם את מבחן השטר (ראו למעלה). אם האטמים לא אוטמים טוב, שקלו להחליף אותם לפני שהבעיה מחמירה וגורמת לתקלות אחרות (כמו הצטברות קרח מואצת).
• ניקיון חלק אחורי תחתון: לפחות פעם בשנה, נתקו את המקרר מהחשמל ונקו בזהירות (בעזרת שואב אבק או מברשת) את האבק שמצטבר על סלילי המעבה ועל מאוורר המעבה בחלק התחתון האחורי. אבק הוא אויב הקירור! הוא מונע פיזור חום יעיל, גורם לרכיבים להתחמם ולאמץ את עצמם.
• טמפרטורה סביבתית: אם המקרר נמצא בחלל סגור וחם מאוד (למשל, מחסן לא מאוורר בקיץ), הוא יעבוד קשה הרבה יותר. ודאו שהאזור מסביב לו מאוורר במידת האפשר.
• השתמשו במגן נחשולי מתח: מקררים דיגיטליים רגישים לקפיצות מתח או מכות ברק. מגן נחשולי מתח פשוט בשקע יכול להציל את הרכיבים האלקטרוניים היקרים (כרטיס אינוורטר, לוח ראשי).

תחזוקה נכונה היא לא רק המלצה יפה,

היא חוסכת כסף

והיא יכולה לדחות משמעותית את התקלה הגדולה הבאה.

שאלות שכולם שואלים (ותשובות שיעשו לכם סדר סוף סוף)

אספנו כמה מהשאלות החמות ביותר שעולות כשמקרר סמסונג דיגיטל אינוורטר מחליט להיות פחות קריר ממה שהובטח:

האם ניתוק מהחשמל יעזור במקרה של חוסר קירור?

לפעמים כן, אבל רק זמנית! אם הבעיה היא הצטברות קרח שחוסמת את המאוורר, ניתוק ארוך מהחשמל (24-48 שעות עם דלתות פתוחות) יאפשר לקרח להפשיר.

זה יכול "להחיות" את המקרר לכמה ימים או שבועות עד שהקרח יצטבר שוב.

זה מאשר שמערכת ההפשרה עצמה תקולה (גוף חימוך, חיישן, תרמופיוז), וזה דורש תיקון מקצועי.

המקפיא עדיין מקפיא אבל המקרר למטה לא קר בכלל. מה זה אומר?

זה הסימפטום הקלאסי והשכיח ביותר להצטברות קרח על המאייד במקפיא שחוסמת את מעבר האוויר הקר למטה.

הקור נוצר במקפיא (ליד המאייד), אבל לא מגיע לתא המקרר.

90% מהמקרים זה אומר שיש בעיה באחד מרכיבי מערכת ההפשרה (גוף חימוך, חיישן הפשרה, תרמופיוז) או בלוח הבקרה שלא מפעיל אותה.

כמה זמן אמור לקחת למקרר חדש להגיע לטמפרטורה קרה?

מקרר חדש או מקרר שכובה לזמן רב יכול לקחת בין 12 ל-24 שעות להגיע לטמפרטורות היעד היציבות שלו.

אל תתמלאו אותו מיד במזון לפני שהוא הגיע לקור הנדרש.

שומעים את המדחס עובד, אבל לא קר. למה?

אם המדחס עובד אבל אין קור, הבעיה היא כנראה במערכת הקירור עצמה ולא בהפעלה של המדחס.

זה יכול להיות חוסר גז (דליפה), סתימה במערכת הגז, או שהמדחס עצמו חלש ולא מייצר לחץ מספיק (פחות שכיח במדחסי אינוורטר חדשים, אבל קורה).

זו תקלה שמחייבת טכנאי עם ציוד גז מתאים.

האם כדאי לנסות להפשיר את הקרח עם מייבש שיער?

לא מומלץ בכלל! חום קיצוני ממייבש שיער יכול להזיק לרכיבי פלסטיק עדינים, לחיישנים, לבידוד ואפילו לגוף החימוך עצמו אם הוא תקול. הדרך הבטוחה ביותר היא ניתוק המקרר מהחשמל והשארת הדלתות פתוחות לזמן ארוך.

מה אורך החיים הממוצע של מקרר סמסונג דיגיטל אינוורטר?

אורך החיים הממוצע של מקרר מודרני נע בין 10 ל-15 שנים, אם כי רבים מחזיקים יותר (וגם פחות). תקלות יכולות לקרות בכל שלב. תחזוקה שוטפת (ראו טיפים למעלה) יכולה לעזור למקסם את אורך החיים.

האם יקר לתקן מקרר דיגיטל אינוורטר לעומת מקרר רגיל?

לרוב, תיקון רכיבים ספציפיים כמו כרטיס אינוורטר או לוח בקרה ראשי במקרר דיגיטלי יהיה יקר יותר מאשר החלפת רכיב מקביל במקרר ישן ופשוט יותר, מכיוון שהרכיבים האלקטרוניים מורכבים ויקרים יותר.

תיקון מערכת ההפשרה או החלפת מאוורר יכולים להיות דומים בעלותם בין הסוגים.

תמיד כדאי לשקול את עלות התיקון לעומת עלות מקרר חדש, במיוחד במקרים של תקלות יקרות או במקרר ישן מאוד.

אז הנה לכם.

צלילה די עמוקה לעולם התקלות הלא כל כך קפוא של מקררי סמסונג דיגיטל אינוורטר.

ראינו שזה לא תמיד סוף העולם,

ולפעמים הפתרון נמצא במקום פשוט למדי (בדקתם את האטם?).

במקרים אחרים,

נדרשת התערבות מקצועית.

העיקר הוא לא להיכנס לפאניקה.

להבין מה קורה (בגדול),

לדעת מתי אתם יכולים לנסות לפתור לבד

ומתי הגיע הזמן להרים טלפון למומחה הנכון.

הידע הזה הוא הכוח שלכם.

הוא חוסך לכם זמן,

כסף,

והרבה עוגמת נפש.

שיהיה לכם רק קור.

הרבה קור.

במקרר.

ובהצלחה עם התיקון!